Затопление подвала можно открыто назвать одной из самых досадных неприятностей в жизни частного домовладельца. Мы предлагаем выяснить причины подобных явлений и выбрать адекватные методы противодействия грунтовым водам. Начиная от временного решения проблемы, и заканчивая комплексным подходом.

Почему и откуда просачивается вода

Условно подвал — подземный резервуар, который структурно изолирован от грунта и всех явлений, в нём происходящих. К сожалению, даже современные монолитные «ёмкости» такого рода даже при безупречном их технологическом исполнении имеют вполне обозримый срок службы, что уж говорить о сборных погребах с кирпичными стенами! Вода на двух-трёхметровой глубине находится под давлением и способна просачиваться внутрь даже через малейшую брешь в гидроизоляции .

Ситуация усугубляется динамичностью грунта, который просаживается и сгибается, периодически изменяя рельеф глинистого слоя. Всевозможные впадины, складки и русла, в которых скапливается и протекает вода, скрыты от глаз. Явными все эти явления становятся, когда верховодка по изменённому пути поступает в область подвала и скапливается в нём, не находя другого выхода.

Затягивать с решением проблемы нельзя — с каждым годом ресурс конструкции снижается, к тому же периодическое затопление вызывает дикие неудобства с использованием подвала по назначению.

Снижение УГВ дренированием грунта на участке

Первый и самый очевидный способ избавиться от воды в подвале — вмешательство в естественные процессы геоморфологии. Обывателю такие мероприятия могут быть знакомы как дренажные.

Снижение УГВ на участке выполняется:

• установкой на проектной глубине труб поглощения с перфорированными стенками;
• организацией системы подземных трубопроводов
• устройством поля сброса.

В системе дренирования работает основополагающее правило: чтобы емкость оставалась осушенной, из неё потенциально должно вытекать больше воды, чем втекает. А поскольку проток воды через плотную почву очень замедлён, то нескольких полых труб диаметром 100-200 мм будет достаточно даже для осушения значительной площади.

Устройство дренажной системы достаточно сложное с инженерной точки зрения, но ведь и затопление подвала — лишь видимая часть айсберга. Нельзя исключать, что размокший грунт может быть причиной быстрого старения других подземных конструкций.

Что касается практической реализации, прототип системы предельно прост. По периметру осушаемого участка откапывается барой или вручную сеть траншей, глубина которых соответствует желаемому УГВ. Дно траншей укрывается геотекстилем и отсыпается слоем любого гигроскопичного материала — от вермикулита до обычного дорожного щебня — или их комбинацией. В слое пористой подсыпки спрятаны трубы с перфорацией, стойкие к высокому внутрипочвенному давлению и прочим специфичным условиям эксплуатации.

Система труб имеет ключевые точки. Например, сборные коллекторы, которые направляют всю воду с участка в один канал с достаточной пропускной способностью. Или ревизионные колодцы — широкие вертикальные шахты, устанавливаемые на прямоугольных пересечениях труб для их обслуживания, осмотра и очистки специальной техникой.

Поле дренажа должно быть устроено с учётом особенностей рельефа первого водоупорного слоя, отделяющего верховодку. Сток всегда направляется к низшей точке, расположенной не ближе 25 метров к границе дренируемого участка. Поле сброса — система труб, соединённых «расчёской» с интервалом от 2,5 метров. Общая способность поля к отведению воды должна быть эквивалента впитывающей способности дренажной системы.

Изоляция от воды и гидрозамок

В низинах и вблизи водоёмов дренирование почвы ничего не даст, слишком велик объём поступающей воды и нет низшей точки для её сброса. Альтернативой в этом случае видится как можно более надёжная гидроизоляция подвала. Устроить её даже на этапе постройки не всегда просто, тем не менее, есть все шансы сделать подвал сухим.

Речь идёт о вскрытии грунта снаружи подвала и последующей работе по гидроизоляции стен. Тут стоит оговориться, что далеко не каждый подвал или цоколь требует проведения работ с наружной стороны. Например, бетонные стены и пол могут подвергаться инъектированию , за счет чего становятся абсолютно невосприимчивыми к влаге.

В ином же случае требуется рыть техническую траншею на 40-50 см ниже залегания стен, оставляя около 70-100 см свободного пространства для работы. Несущий слой стены при этом очищается от раскрошенных эрозией фрагментов и заново штукатурится для создания прочной и ровной основы. На эту основу наносится гидроизоляция: мастики, либо рулонные материалы, которые отсекают влагу от структуры стен. Поверх слоя гидроизоляции отливается защитная плита, предназначенная для закрепления гидробарьера в массе стены и надёжной его защиты от образования трещин, вмятин и прочих воздействий.

Но это только стены. Пол в подвале для реконструкции гидрозащиты также вскрывается ниже глубины залегания стен и отливается монолитной ж/б плитой. Задачу гидробарьера в этом случае выполняет 30-40 см слой тяжёлой тугопластичной глины, увлажнённой и утрамбованной без образования полостей. На гидрозамок расстилается любой прочный, желательно бесшовный материал: толстый полиэтилен, баннерная ткань или ПВХ-полотно для бассейна. Края приклеиваются битумом на стены с подворотом на 100-120 мм. Пол по такой защите можно отлить плитой, можно также отсыпать щебнем.

Локальное удаление воды из подвала

Третий способ требует определённых познаний в геологии, в частности — достоверной информации о разрезе грунта в месте расположения подвала или как можно ближе к нему. Такую информацию часто могут дать строящиеся соседи или копатели колодцев, возможно, стоит поискать архивные результаты изысканий.

Суть дренажа заключается в сбросе верховодки на первый водоносный горизонт. Прежде чем экологи выскажут свои замечания, нужно заострить внимание, что речь не идет о технических стоках или канализации. Грунтовые и талые воды следуют к первому водоносу похожим путем, но просачиваются они через естественные разломы и бреши в водоупоре. Кроме того, вода с первого водоносного горизонта не может использоваться как питьевая из-за химического и солевого загрязнения.

На полу подвала копается приямок в форме куба со стороной 0,5 м. Глиняный пол при этом планируется с уклоном со всех сторон к образованной полости и хорошо уплотняется. Возможно создание нескольких приямков или одной дренажной траншеи, в зависимости от формы и размеров подвала.

В приямке буром-ручником с коронкой 50 мм бурится скважина. Её функция — связать подвал с первым водоносом или песчаным карманом, либо дойти до толстых залежей супеси или лёгкой глины. В среднем глубина скважины может быть от 5 до 20 метров. В скважину вставляется труба ПНД 40 мм — донный край запаян на сужение, на участке в 2 метра от него стенки часто перфорированы отверстиями по 8 мм. Обратный край обсадной трубы обрезается на уровне пола подвала и так же перфорируется. Приямок заполняется кварцитовым щебнем фракции 10-15 мм, им же укрывается весь пол, слоем около 10-15 см.

Поверх дренирующей подушки может быть даже устроена стяжка с решётками стока и вентиляции, но многих устраивает и насыпной пол, возможно, с проходными трапами. Важно, что при таком методе дренажа подвал гарантированно будет сухим, даже если расположен он в затопленной низине.

Часто после купания в бассейне или водоеме, либо после приема ванны в ухо может попасть вода. Как правило, вода вытекает через некоторое время, но если этого не произошло, необходимо избавиться от неё собственными силами, так как есть риск развития различных заболеваний.

Как избавиться от воды в ухе

Мы для вас подготовили действенные и эффективные методы, которые помогут очистить ушной проход от воды.

1. Попробуйте подергать мочку уха, при этом наклонив голову к плечу. Если это не помогло, то попробуйте помотать головой в разные стороны.

2. Прыжки на одной ноге. Наклоните голову в сторону уха, в которое попала влага. Вам необходимо прыгать на одной ноге очень высоко. Делать это нужно осторожно, вдобавок вы можете помахивать головой во время прыжков, чтобы жидкость быстрее вышла из уха.

3. Лягте спиной на горизонтальную поверхность, голову держите прямо, без подушки. Поверните медленно голову к «влажному уху». В таком положении вода стечет по боковой поверхности слухового прохода, если этого не произошло, то повторите процедуру еще раз.

4. Ватная турунда. Из чистой стерильной ваты необходимо сделать маленькую ватную турунду, вставьте её в ушной проход. Вам нужно оттянуть ушную раковину в сторону и слегка вверх, чтобы слуховой проход полностью открылся.

5. Можете использовать свой палец. Наклоните корпус тела и голову к «влажному уху» и попробуйте двигать пальцем в разные стороны, чтобы из него вышла вода.

6. Если у вас есть дома обычная жевательная резинка — пожуйте её. В течение 10-15 минут жевания, вся вода должна выйти из ушей.

7. Попробуйте создать небольшой вакуум своей ладонью. Приложите руку плотно уху, при этом голову нужно слегка наклонить в сторону. Резким движением уберите ладонь и повторяйте так несколько раз.

• Также читайте —

Водяная полевка или водяная крыса – представитель семейства Хомяковых. Предпочитает селиться вблизи водоемов, отсюда название. Грызуна можно встретить на берегах рек, озер, прудов. С приближением холодов подбирается поближе к пастбищам, лугам, лесам, сенокосам, зерновым хранилищам, садовым, огородным участкам. Отсюда появляется опасность для сельскохозяйственных культур, в особенности для зерновых, поэтом.

Водяная крыса поедает зерно, делает запасы на зиму, утаскивает его в норы, а также делает невозможным нормальный сбор созревших культур. Полевка превращает поле в сплошные бугры, а полегшие стебли засыпает землей. Кроме этого, повреждает саженцы молодых деревьев, садовых культур. Водяная крыса за один теплый сезон дает 4 потомства молодняка.

Молодые особи, в свою очередь, готовы воспроизводить подобных себе через 2 месяца после своего рождения. Нашествие полевки может быть устрашающим, если спустить все на самотек.

При наличии бугров взрыхленной земли в саду или на огородном участке, подозрение падает на кротов. Однако отличие заключается в том, что кроты весьма безобидные существа, не портят урожай, а в период, когда на участках уже нет посевов, даже насыщают почву кислородом рыхлением. Полевка проделывает многочисленные хода, строит норы, обустраивает хранилища. При большом заселении на участке водяная крыса способна уничтожить весь посев картофеля под землей, не оставляет моркови, свеклы. Мелкую картофель полевка тащит в хранилище, крупную съедает на месте, поскольку не в силах утащить с собой. Садоводы страдают от водяной крысы не меньше огородников. Грызуны портят молодые побеги, взрыхляют землю, выворачивают корни растений на поверхность. В результате засыхают молодые деревья, цветы, кустарники. Между тем полевка и кроты могут спокойно жить вместе на одном участке, не мешая друг другу. Встает главный вопрос: «Как избавить свои угодья от нашествия вредной полевки и оставить в живых кротов?»

Методы борьбы при небольшом количестве вредителей

Если удалось обнаружить полевку, когда она только начала осваивать земельный участок, можно побороться с ней ловушками, капканами. Существует специальный дуговой капкан для пушных зверьков. Его закапывают в землю на глубине 20 см вблизи входов в нору. Сверху не присыпают землей. При этом следует учитывать, если водяная крыса живет по соседству, избавиться от нее таким способом, скорее всего, не удастся. Они будут периодически наведываться на новые земли, вредить урожаю, портить нервы хозяевам.

Крысиный яд против водяной полевки

Отравить грызуна можно ядом. Купить отраву не составит труда. Привлечь зверька можно приманкой. Для этого используют корочку хлеба, печенье, зерно. Их перетирают с крысиным ядом, раскладывают приманку у основания нор. Отведав такого лакомства, полевка погибнет наверняка. А чтобы водяная крыса делала это охотнее, ее изначально следует подкормить той же приманкой, но без отравы. Когда зверек успокоится, будет кушать лакомство без опасения. Вот тогда и подкормить водяную крысу ядом.

Однако в таком, не очень гуманном методе борьбы, есть несколько минусов. Отравиться могут другие животные, и даже домашние питомцы, что любят прогуливаться по огороду, на территории сада, в цветочных клумбах. Кроме этого, после гибели водяная крыса начнет разлагаться. Отыскать все трупики может оказаться трудным делом. И дело не только в неприятном аромате, а в бактериях и микроорганизмах, что присутствуют на разлагающемся теле. К примеру, картофель, свекла, морковь может оказаться опасной для здоровья.

Изгнание непрошеных гостей профессиональными приборами

Пожалуй, наиболее эффективный метод борьбы с полевкой. При этом используются народные методы изгнания и профессиональные приборы. – наиболее востребованное оружие. Отличаются они мощностью и радиусом воздействия. Работают от сети и от батареек. На земельном участке либо в саду их может понадобиться несколько. Производители утверждают, что прибор излучает звук определенной частоты, что действует исключительно на грызунов. От прибора не страдают домашние животные, люди. Неприятный звук действует на нервную систему полевки. Водяная крыса чувствует дискомфорт, не может вести привычный образ жизни. Несколько дней в таких условиях – полевка покидает местность.

Однако при большом заражении местности грызунами в эффективности таких приборов приходится сомневаться. Излучать ультразвук придется длительное время. А временное его отключение позволяет передохнуть вредителям, возобновить деятельность. Кроме этого, неизвестно, как далеко они уйдут, и захотят ли вернуться. Крысы хоть и считаются хитрыми умными животными, но память у них короткая. Забудут о неприятностях, и снова на участках. Толи дело народные методы изгнания. Они и выгоняют из территории, и не дают назад возвращаться. Да и затраты гораздо меньше.

Народные методы изгнания полевки

В народе существуют несколько методов борьбы с водяной крысой. От смешных и неэффективных, до результативных.

Отпугивание полевки громкими звуками. Существует мнение, что водяная крыса не любит громкого шума. Можно взять эмалированное ведро, тазик, стучать по ним ложкой, молотком либо другим подобным предметом. Проделывать это придется несколько дней подряд. А вот эффективность остается под сомнением. Да и соседи будут не в восторге от такого метода борьбы с водяной крысой.

В огород или на садовый участок нужно запустить кошку либо собаку. Если домашний питомец не страдает от голода, кушать водяную крысу не станет, а просто ее придушит. Мертвую тушку следует облить керосином, бензином или другой легковоспламеняющейся жидкостью. Поджечь. Остатки тушки требуется засунуть глубоко в норку водяной крысы. Интересно, что грызуны после такого мероприятия очень быстро покидают территорию, не возвращаются. Эффективность 100% при любом количестве водяных крыс на участке.

Используют кроличью шкурку. Необходимо порезать на кусочки, обжечь, остатки засунуть в норки водяной крысы. Результат аналогичен предыдущему методу.

Собрать печную сажу, развести водой до вида сметаны. Залить в норки водяной крысы. Смола раздражает кожу, слизистые. Грызун будет ощущать жжение, боль, в таком состоянии поспешит уйти подальше от опасного места.

Водяная крыса не переносит резких неприятных запахов. Обильно смачивают тряпки машинным маслом, керосином, бензином. Засовывают в норы.

Если нашествие крыс повторяется каждый сезон, необходимо позаботиться о заборе. В нем должен быть фундамент. Водяной зверек роет норки на глубине около 20 см. Нужно сделать барьер под землей. Над поверхностью земли забор не должен содержать больших отверстий. Водяной вредитель – достаточно крупный грызун, но пролезть в щель в заборе может. В целях профилактики необходимо периодически просматривать свой участок на наличии взрыхлений, нор, бугров. Это же следует делать после изгнания. Поскольку существует риск возвращения зверьков на прежнюю территорию.

Если на вашем участке поселилась водяная крыса , вам следует приготовиться к долгой и изнурительной борьбе с грызунами. Основное бедствие состоит в том, что она наносит ощутимый урон урожаю в течение всего сезона. Зверек отличается значительной плодовитостью, активностью и прожорливостью. Разветвленная сеть ходов в плодородном слое почвы дает возможность перемещаться по всему участку без ограничений, попутно животное подгрызает корни растени й.

Вовремя принятые меры помогут избавиться от грызуна на участке. Но – не забудьте обсудить ситуацию с соседями. Если на их территории тоже завелись эти вредные зверьки, бороться вам придется вместе и радикальными способами.

Образ жизни водяной крысы

Водяная полевка (так еще называют водяную крысу ) представляет собой довольно крупного грызуна, внешне похожего на крысу, но более толстого и с коротким хвостом.

• Длина тела взрослого животного достигает 15-22 сантиметров,
• хвост – примерно 8-12 сантиметров, около половины длины тела.
• Обращает внимание мех зверька – темного цвета и очень густой.

Обитает в сырых и заболоченных местах около озер, рек, прудов. В теплое время года живет в норах недалеко от воды, к концу сезона перебирается в сухие места поближе к источникам питания.

Если внимательно рассмотреть фото водяной крысы, сразу становится понятно, что она внешне больше похожа на хомяка, нежели на своего серого сородича.

Довольно часто, обнаружив ходы и поврежденные растения, владельцы участков приходят к выводу, что у них На самом деле отличить их очень просто – кроты нарывают кучи земли, а водяную крысу можно обнаружить по вывернутым с корнями растениям.

Водяные полевки (крысы) на участке могут стать причиной гибели урожая

Как только вы увидели подрытый погибший куст многолетника с поврежденными корнями, задумайтесь – водяная полевка где-то рядом.

Чем питается водяная крыса?

Грызун употребляет в пищу водные и луговые растения, с середины лета начинает питаться корнеплодами. На зиму в норах запасает несколько килограмм корневищ и картофеля.

Водяная крыса в огороде может уничтожить практически весь урожай. С учетом того, что одна самка за лето приносит два-три помета от 2 до 10 детенышей каждый, проблема превращается в настоящее стихийное бедствие.

Грызуны с удовольствием едят и подъедают картофель, свеклу, морковь. Мелкие клубни они утаскивают в норы и запасают на зиму. Более крупные – съедают на месте. Зверьки отличаются хорошим аппетитом, вернее – основательной прожорливостью.

Ближе к весне, когда подъедены все запасы, водяная крыса перебирается на садовые участки и огороды, начинает употреблять в пищу корни растений.

Первый признак того, что у вас завелись водяные крысы – вывернутые с корнем погибшие многолетние растения. Это могут быть даже деревья и кустарники.

Как избавиться от водяной крысы?

Борьба с водяной полевкой заключается в как можно скорейшем ее удалении с вашего участка или огорода. При выборе средств вам будет необходимо определиться, какой из методов вы предпочитаете выбрать – гуманный или негуманный, но более эффективный и быстрый. Это зависит от ваших личностных качеств и устойчивости нервной системы.

К гуманным способам относятся те, которые вынуждают крысу покинуть ваш участок. Все грызуны чрезвычайно чувствительны к ультразвуковым волнам. Именно на этом факте и основаны методы, создающие грызунам некомфортные условия существования.

Отпугиваем вредителей с участка

Один из таких способов – использование , которые вынудят уйти с участка и кротов, и мышей-полевок. При установке приборов следует учитывать, что бетонные основания являются преградой для прохождения ультразвуковых волн.

На фото УЗ (вибрационный) против кротов и водяных полевок

По этой причине располагают несколько устройств в разных концах приусадебной территории таким образом, чтобы не осталось неохваченных участков.

Важно! Смотрите наш для участка по отзывам садоводов.

При невозможности приобрести ультразвуковые отпугиватели можно попробовать использовать народные методы, хотя их эффективность на порядок ниже УЗ устройств. Один из них – создать . Для этого тонкий железный штырь вгоняют в землю не меньше, чем на 40 сантиметров. На наземную часть (от 50 до 100 см) насаживают пустую жестяную банку.

Неплохо, если в вашем доме проживает кошка или кот, лучше – беспородные. Они вполне могут расправиться с целым семейством водяных полевок без вашего участия. Правильней сказать, запах кошачьих может отпугнуть грызунов еще только при их появлении на участке.

Как еще можно бороться с водяной крысой на участке?

Этот раздел будет посвящен так называемым негуманным методам борьбы. Первый из них – всем привычные капканы на грызунов. Покупать следует капкан, рассчитанный на пушных зверьков. Этот метод подходит для тех случаев, когда водяных полевок совсем мало.

Одна из самых эффективных

Около норки (круглое отверстие рядом с разрытыми местами) выкапывается канавка глубиной 20 см, в нее станавливается капкан. Потом вам остается только выбросить или добить вредителя.

Важно! Посмотреть и ознакомиться с инструкцией по их установке. Капкан не присыпают землей и не заваливают травой

Второй способ – применение ядов . Для этого готовят различного рода приманки и раскладывают их в местах обитания и, по возможности, в ходах.

В качестве ядов используют следующие химикаты:

• фосфид цинка;
• мышьяковистые препараты – парижскую зелень, арсенат кальция.

Процесс приготовления отравы выглядит следующим образом. Морковь, картофель или свеклу разрезают пополам, выгребают сердцевину и заполняют одним из ядов. Затем половинки скрепляют и размещают их в норы.

На фото готовые приманки с ядом от крыс и мышей (подробнее )

Вместо корнеплодов можно использовать подводную часть осоки, нарубленную кусками и перемешанную с указанными препаратами из расчета 5 граммов яда на 100 грамм растения. Так же можно вымочить осоку в растворе мышьяковистокислого натрия в течение двух суток и опять же – разложить по норам.

• Со списком самых эффективных ядов против грызунов, вы можете ознакомиться в нашем разделе — .

Черная водяная крыса погибает не сразу, а через 10-15 дней после поедания приманки. По этой причине она не может передать информацию другим особям об опасности.

Еще один вариант – небольшие ящички с входным отверстием располагают канавках, прикрывая ветками, травой или листьями. Внутреннюю поверхность предварительно опыляют фосфидом цинка. Обязательно на дно укладывают кусочек моркови ли свеклы.

В такие ящички можно насыпать и хлорную известь. При попадании на тело животного химическое вещество начинает разъедать подошвы лапок и слизистую глаз, зверек в скором времени погибает.

Для получения быстрого результата можно использовать все способы избавления от грызунов одновременно.

Очень важно . представляют опасность для человека и домашних животных. Поэтому приготовление и раскладывание приманок должно производиться с большой осторожностью.

Проблему грунтовых вод и возможное затопление подвала – два сложных вопроса, которые стоит решать еще на этапе строительства дачного дома. Игнорирование данных моментов может привести к таким нежелательным последствиям как разрушение фундамента, его оседание, затопление подвала и порча всего его содержимого, а также полов первого этажа. Как защитные меры следует предпринять, чтобы предупредить беду? Если все-таки проблемы не удалось избежать, что делать? Возможно, следующая информация окажется полезной для вас.

Что приводит к повышению грунтовых вод?

Например, это могут быть разливы близко расположенных рек или же повышение уровня воды, спровоцированное обильными осадками. Можем ли мы повлиять на первый фактор? Мы лично, как дачники , вряд ли. А вот предусмотреть быстрейшее удаление атмосферных осадков – таки можем.

Как отвести грунтовые воды?

Чтобы грунтовые воды в подвале дачного дома не создали проблем, их там попросту не должно оказаться. Для этого стоит выполнить защитные мероприятия. Что к ним отнести? Ну во-первых - это вовремя сооруженный дренаж и во-вторых, - гидроизоляцию.

Гидроизоляция необходима от влаги, содержащейся в почве в любом случае, и тогда, когда грунтовые воды протекают значительно ниже уровня подвального пола, не затрагивая подземную часть сооружения. Можно обработать все бетонные поверхности специальными водоотталкивающими составами, провести герметизацию швов «стена-стена», «стена-пол». Таким образом мы сможем загерметизироваться…

Существует также инъекционная гидроизоляция. Ее суть в том, что все трещины заполняются многокомпонентными по составу материалами. Благодаря особым свойствам вещество, вводимое под давлением специальным оборудованием, быстрое заполняет все имеющиеся внешние и внутренние пустоты, затвердевает, тем самым надежно перекрывая доступ воде.

Забыть о затоплении подвалов можно, если в дополнении к гидроизоляции позаботиться о дренажной системе на участке.

Вариант 1.

С помощью бура сделаем несколько скважин диаметром минимум 10-15 см, а длиной 3-5 метров в среднем. Как правило, такой длины бывает достаточно, чтобы обеспечить жидкости доступ к водопроницаемым слоям сквозь плотные глиняные, которые задерживают воду, заставляя ее накапливаться. Опускаем внутрь специальную трубу или засыпаем ее щебнем до верхней границы отверстия, накрываем крышкой и засыпаем землей. Скважины, конечно стоит делать в низинных частях участка и построить к ним подводящие пути по которым будет направляться стекающая вода. В результате вода не скапливалется в верхних слоях почвы, например во время дождя или таяния снегов, а беспрепятственно и глубоко уходит сквозь водоупорные слои почвы. При том очень быстро! Такие скважины рекомендуется сделать по всему периметру подвала и в его окрестностях.

Вариант 2.

Можно также соорудить дренажную систему следующим образом. В первую очередь требуется оценить характер уклона на дачном участке, что в свою очередь определит степень уклона труб. Кроме того, чем больше диаметр трубы, тем больше делается уклон. Таким образом, обеспечивается самостоятельное течение вод в сторону, противоположную участку. По периметру дома выкапываем траншеи и еще одну или две в направлении от дома для отвода жидкости. Они должны быть вглубь около 1,5 метров, вширь 0,4 м, а уклон на выходе должен находиться ниже уровня подвала. Дно застилаем гидроизолирующим тектоном, затем геотекстилем (ширина материала должна быть достаточной для того, чтобы укутать им последующие элементы всей системы). Следующие слои – щебень толщиной 5 см и непосредственно трубы (под необходимым наклоном!). Засыпаем трубы щебнем, слой которого должен составлять приблизительно 40 см, закрываем все геотекстилем, насыпаем сверху песок и землю. Для ровных участков дополнительно выкапывают дренажный колодец, где будут собираться дождевые воды. Время от времени их откачивают с помощью насоса.

Если подвал уже затопило.

Если об организации гидроизоляции во время строительства речь не шла, а подвал затопило, то необходимо срочно его осушить, а затем подумать о дренажной системе. Правильно уложенная сеть дренажных труб будет собирать и отводить не только грунтовые, но и талые, дождевые воды, постоянно защищая фундамент, подвальные помещения от излишней влаги.

Осушают затопленное помещение с помощью погружного насоса дренажного или фекального типа. Нет ничего сложного в их конструкции, а также эксплуатации, что не мешает устройствам эффективно решать свои задачи. Выбор модели всецело зависит от состава жидкости на вашем участке, количества и размеров инородных частиц в ней. Дренажный насос отлично справится с чистой или сильно загрязненной водой. Однако фекальный перекачает всю жидкость, если она не просто загрязнена, но содержит мусор, например, частицы размером в 50 мм.

Следующим пунктом должна стать организация дренажной сети на участке одним из двух вышеуказанным методов.

По материалам сайта: www.kak-sdelat.su