Чтобы ваш участок отличался презентабельностью, можно построить ограждение из облицовочного кирпича и выполнить такую операцию, как кладка столбов. Фасадным, или декоративным, еще называют такой облицовочный материал. Он является отличным универсальным строительным материалом для возведения заборов.

Пример столбов из облицовочного кирпича в глухом кирпичном заборе

Какие преимущества имеют заборы из такого стройматериала

Недостатки

Недостатками является появление высолов на заборах такого типа. Это некрасивый налет на кирпиче для забора. Такое явление обусловливается кристаллизацией солей при испарении влаги.

Но это недоразумение может не проявлять себя, если вы при кладке будете использовать раствор с цементом М400 или М500. Такой вид цемента содержит небольшое количество солей.

Свежая кладка, где использовался кирпич для забора, должна быть обработана. Это можно сделать с помощью водоотталкивающей пропитки специального состава - гидрофобизатора.

Если возводится конструкция в теплое время года, то рекомендуем вам запастись для постройки летней партией кирпичей для забора.

Комбинированный забор из декоративного кирпича и кованных секций

Потому что, используя зимнюю технологию для производства такого стройматериала, добавляется в избыточном количестве соль. И поэтому с началом ливневых дождей можно ожидать ее предательского появления на поверхности забора.

Ограждения из гиперпрессованных кирпичей

Технологический процесс изготовления такого вида строительного облицовочного материала подразумевает объединение кирпича и камня в одно целое. От кирпича здесь характеристики по стандартным размерам. Это нужно для упрощения процесса кладки.

А камень сам по себе очень прочный и долговечный материал. Вот такие технические характеристики можно заметить в гиперпрессованном кирпиче, который довольно успешно применяется для строительства заборов, облицовки зданий и прочего.

Так выглядит ограда из гиперпрессованных кирпичей

Цена на такой стройматериал для забора дешевле, чем на камень. К тому же его изготавливают с широкой цветовой гаммой. Поверхность является имитацией рельефов, которые наблюдаются у камней.
А кладка их такая же, как и обычных кирпичей. Можно сочетать рваную и гладкую поверхности в дизайне при строительстве забора. Отзывы о положительных характеристиках этого материала многочисленные.

Технология возведения заборов

Она подразумевает прохождение нескольких этапов:

Как правильно залить фундамент

Старайтесь залить его при одном подходе. Цементный раствор постарайтесь замешивать на один час работы. Не забудьте про армирование. Для этого случая используйте арматурную проволоку диаметром 10 мм. Нужно залить бетон до середины траншеи, затем уложить арматуру и потом вылить оставшуюся часть бетона.

Многие стараются только под столбами. В плане финансов это экономия денег на 30 %. Но в плане надежности забора вы можете проиграть, потому что он будет со временем покрываться трещинами. Его легко можно будет подкопать. Хотя он будет дешевым и красивым. Можно и между столбами вместо фундаментальной базы положить швеллера. Но со временем это становится тоже неэффективным.

Устройство кирпичного забора

Кирпич можно укладывать по-разному:

• По половине;
• Один-два;
• По три.

Подробная схема кирпичного забора

В первом варианте можно построить забор высотой не более полуметра. Такой стеной из облицовочного материала можно только обозначить границы своих земельных владений. Но скрыться от чужих глаз не удастся.

Если воспользоваться вторым вариантом, то ваша ограда будет не только красивой внешне, но и обеспечит надежную защиту вашего участка. Обычно его делают высотой в 2-3 метра.

Такая укладка кирпича для забора - оптимальная и распространенная. Обычно возводят до 250 см по высоте, а затем место занимает декоративное оформление.

Оно может быть выполнено в виде различных башен, пиками. Ограда в три кирпича похожа уже на крепостную стену, которой окружали города в средневековье. Пятьдесят лет такой забор можно не трогать в плане ремонта или обслуживания. Он выдерживает даже врезавшееся авто.

Различные варианты кладки кирпичного забора

Если кирпичное сооружение будет иметь толщину одного кирпича, то тогда на 1 кв. м. вам понадобится 100 кирпичей. Если толщина в два кирпича, то рассчитывайте на 200 кирпичей на 1 кв. м.
Таким образом, вы сможете прикинуть кирпич для забора, который вам понадобится. Кроме того, рассчитывайте на то, что вам для строительства кирпичного забора понадобится также определенное количество щебня, песка, арматуры.

Что нас убеждает в строительстве больше всего – конечно, время, этот волшебник, который привык всё расставлять по местам.

Эти колонны из кирпича заслужили всеобщее признание и применение ещё в старую «недобрую» римскую эпоху, и, ведь, стоят до сих пор и продолжают нас восхищать и учить на совесть сделанной работе.

Почти по Грибоедову – «учились бы на старших глядя»

Что удивительно, технологии создания кирпичных колонн с тех пор совершенно не изменились. Да появились новые материалы, ассортимент кирпича на рынке просто огромен, но технологии всё те же.

Новое – это, безусловно, расчёт

В эпоху фараонов, как считают, даже пирамиды во многом строились по наитию, просто исходя из огромного опыта и интуиции. Нет, расчёт был и ещё какой – сооружения египтян строго выровнены по сторонам света, все тысячетонные камни подогнаны друг к другу до миллиметра, но строгой математики было немного. Что уж говорить о колоннах, а ведь строили, и ещё какие, на века.

Расчёт для всех

Расчет кирпичной колонны состоит из ряда последовательных шагов.

Сначала определяемся с исходными данными:

• размер,
• марка кирпича (прочность).

Затем на первом шаге рассчитываем колонну на прочность, которая в некоторой степени зависит от района возведения. Этот расчёт производится, если колонна возводится не сама по себе, а она будет нести нагрузку, в частности снеговую. Но одно дело зима в Нарьян-Маре и совсем другое дело в Адлере.

Поэтому, в качестве дополнительных данных определяем:

• нагрузку на кровлю (снеговую) – P;
• вес самой кровли – W.

Формула расчёта нагрузки на колонну со стороны кровли имеет вид:

• Nk = 5 x 8 x (1,25 x P + W) / 4,

где числа – стандартные коэффициенты.

Если предполагается, что колонна должна нести на себе ещё и террасу, нагрузка на квадратный метр которой, усредненно принимается в килограммах за Ws, то формула расчёта нагрузки со стороны террасы принимает вид:

• Nt = 5 x 8 x Ws / 4.

Определяем вес самой колонны:

• Nd = 1500 x 0,38 x 0,38 x D,

где D – длина колонны.

Таким образом, вычисляем суммарную нагрузку на колонну в сечении около фундамента:

• N = 0,9 x (Nk + Nt + Nd),

где 0,9 – коэффициент уменьшения вследствие временного разброса нагрузок в летнее и зимнее время.

Полезный совет!
Данный расчёт приведён для основной колонны всего сооружения – если их три, то для средней.
Обычно принимается нагрузка на крайние в 2 раза меньше.
Напомним также, что марка кирпича обозначает нагрузку в килограммах на квадратный сантиметр, которую может выдержать кирпич.
Если M75, то 75 кг на кв.см.

Важный шаг расчёта – определение прочности кирпичной кладки

Необходимо иметь в виду, что прочность кладки зависит и от прочности применяемого раствора.

Таким образом, имея:

• таблицы СНиП II-22-81 от 1995 года,
• площадь сечения колонны – S,
• коэффициент условий работы (рекомендуется 0,8, если площадь сечения меньше 0,3 кв.м),

получаем расчётное сопротивление колоны:

• Nr = 0,8 x T,

где T – табличные данные.

Исходя из ранее полученной величины N, получаем максимальное сжимающее напряжение:

• Nmax = N / (10000 x S).

Если Nr оказывается меньше Nmax, то необходимо:

• использовать кирпич больше прочности, или,
• увеличивать сечение колоны, или,
• использовать поперечное армирование кладки.

Для начала точно представьте себе схему кладки – от самого основания фундамента до колпака

Определение устойчивости кирпичной колонны

• N ≤ m x φ x R x F,

где:

• m – коэффициент длительности нагрузки. Для обычных колонок без нагрузки этот коэффициент равен 1, хотя, если нагрузка присутствует, он требует очень внимательного отношения и обращения к справочникам.
• φ – коэффициент продольного изгиба.
  Данный коэффициент зависит от гибкости колонны, который в свою очередь зависит от её высоты и вычисляется по формуле:

• L = H/h,

где:

• h – реальная высота колонны,
• H – приведённая высота, исходя из условий эксплуатации, если колонна не испытывает нагрузки, то H равна h и L, таким образом, равна 1.

• R – табличная характеристика, учитывающая условия эксплуатации;
• F – площадь сечения в кв.см.

Если полученное значение будет меньше N, то колонна требует усиления.

Нюансы работы с фундаментом

Успехом всего дела по сооружению любой вертикальной конструкции является фундамент.

Качество фундамента особенно важно для колонн, которые характеризуются повышенной нагрузкой на единицу площади фундамента.

• Во-первых, необходимо определить характер грунта . Если грунт склонен к аккумулированию влаги, так называемый, пучинистый, то лучшим выходом при создании фундамента колонны будет полное извлечение грунта и замена его на мелкую щебёнку или смесь щебёнки с песком.

Будете вы использовать двойной силикатный кирпич М 150 или любой другой, он должен точно соответствовать дизайну всех построек вашего дома. На фото – тщательно следим за фундаментом

• Во-вторых, чтобы помочь себе в выстраивании идеальной вертикальной линии колонны можно забетонировать в её основание стальную трубу . В дальнейшем она будет являться сердцевиной всей колонны.
• В-третьих, особое внимание уделите основанию сооружения . Основание всегда должно представлять из себя пирамидальную структуру из 3-4 «слоёв».
  Каждый последующий слой – приближение к размерам самой колонны. Самый внешний – 20-30% больше размеров колонны.

• В-четвёртых, очень тщательно проводите укладку раствора – его толщина должна быть не меньше десятой части толщины кирпича . Перед использованием кирпичи необходимо некоторое время выдержать в воде до окончательного выхода из них пузырьков воздуха.

• В-пятых. Сберегая общий вес колонны или предполагая использовать её внутреннюю полость для проводки коммуникаций, вы можете сделать колонну полой . При этом ни в коем случае не допускайте попадания внутрь влаги – в зимнее время года влага просто «разорвёт» всю конструкцию.
  Как вывод – обязательно тщательно бетонируйте верхнюю поверхность колоны, делайте её покатой или, лучше всего, используйте сверху колпак.

• В-шестых, в целях усиления и выравнивания конструкции очень полезно вертикальные ряды кирпичей перемежать сплошными слоями из деревянных или металлических «пластин» .

Выводы

Характер сооружения кирпичной колонны, её характеристики зависят от ее назначения – является ли она составляющей забора и, таким образом, не будет нести практически никакой вертикальной нагрузки, или колонна будет служить для поддержки навеса или даже мансарды (Читайте также статью ). Во втором случае также имеются значительные расчётные и конструкторские нюансы.

Цена ошибки в расчётах и сооружении довольно велика. Поэтому уделите расчётам самое пристальное внимание. При сооружении самой конструкции, если речь идёт о прочности, то лучше слегка перестраховаться и сделать больше необходимого, чем полениться и что-то не включить в работу.

Без красивого забора ландшафт участка и строения, расположенные на нем, теряют свою привлекательность.

Эстетика – важная, но не единственная функция ограждения усадьбы. Прочность и долговечность – ключевые условия, необходимые для создания качественной конструкции забора.

Определиться с вариантом ограждения нужно до начала строительства, потому что каждая его часть – фундамент, столбы, секции тесно взаимосвязаны друг с другом.

Поясним данный факт на простом примере. Допустим, вы залили бетонный фундамент под забор с кирпичными столбами, а потом спохватились и решили усилить их арматурой. Время упущено, поскольку установить каркас в схватившийся бетон без разрушения целостности «ленты» будет невозможно.

Если вы планировали оградить участок сеткой, а позже передумали и выбрали для заполнения секций профнастил – то ничего хорошего из этого не выйдет. Большая парусность стального листа под сильной ветровой нагрузкой вызовет деформирование ограждения.

В своей статье мы расскажем о том, как сделать кирпичные столбы под забор своими руками, соблюдая все этапы технологии. В этом случае ограждение получится максимально прочным и эстетичным.

Конструкция забора с использованием кирпичных столбов

Без надежной связи с фундаментом кирпичный столб, несмотря на свой солидный вес долго не простоит. Мощная ветровая нагрузка, действуя на сплошные секции забора, неизбежно приводит к опрокидыванию столба, незакрепленного в фундаменте. Кроме этого, не стоит забывать о сезонных подвижках грунта. Опускаясь и поднимаясь на пару сантиметров вверх и вниз в течение года, фундамент должен работать в единой связке со стойками и секциями ограждения.

Оптимальную конструкцию фундамента с кирпичными столбами, рассчитанными под забор из профнастила, наглядно иллюстрирует схема №1.

Как видно из данной схемы в кирпичных столбиках установлен стальной стержень из квадратной трубы или арматурного каркаса. К нему приварены закладные пластины. К ним крепятся стальные прогоны под профлист или штакетник.

Тип фундамента – ленточный бутобетонный или бетонный. Под него выкапывают траншею, а в местах установки столбов бурят шурфы диаметром 15-20 см. Сначала бетон заливают в скважины с установленными в них стойками столбов. После этого начинают послойное бетонирование траншеи.

Основные параметры фундамента (глубину заложения, ширину, степень армирования) и высоту забора определяют расчетом на прочность и устойчивость.

В упрощенном варианте, проверенном на практике, можно порекомендовать следующие размеры:

• глубина траншеи – 20-30 см;
• глубина скважины под установку металлических стоек кирпичных столбов, считая от поверхности земли – 90-100 см;
• высота ростверка (верхней части фундамента, расположенной выше поверхности земли) – 40-60 см;
• ширина фундамента – 20-35 см;
• расстояние между столбами от 2,5 до 3 метров;
• высота столбов от 150 до 180 см (поперечное сечение кладки 38х38 см).

Во влажных грунтах бурить ямы под стойки нужно ниже глубины промерзания, чтобы силы морозного пучения не деформировали забор.

В слабых и нестабильных грунтах в верхней части фундамента перед его бетонированием желательно уложить арматурный каркас из 4-6 стержней диаметром 14-18 мм. Он сохранит целостность фундамента и воспримет нагрузки, возникающие в бетоне при просадке почвы.

Кладка кирпичных столбов начинается не ранее, чем через 2-3 недели после бетонирования. Уложив под столбики гидроизоляцию, можно приступать к работе.

Ровные швы – гарантия отличного внешнего вида кирпичных столбиков. Опытные каменщики применяют для упрощения работы отрезки квадратного прутка, который служит шаблоном шва (фото №2)

Фото №2 Квадратный стальной пруток – шаблон для кладки столбика

На фотографии мы видим строящийся забор со столбами из кирпича сечением 38х38 см. Внутри для усиления установлено два арматурных стержня. Пространство между ними и кладкой заполняют мелкофракционным бетоном или раствором.

Для ограждений высотой в два и более метра, размер сечения столба увеличивают до 51х63 см или 64х77 см. Соответственно возрастают габариты армирующего каркаса.

Для того, чтобы прочно связать кладку с бетонным заполнением каркаса, некоторые строители используют арматурную сетку, запуская ее внутрь столбика на 3-5 см (через 2-3 ряда).

Выбор кирпича для столбов и материала для секций забора

Выбирая кирпич для столбов, каждый застройщик исходит из личных представлений о красоте. Однако, и здесь практическая сторона вопроса играет большую роль. Обычный гладкий лицевой кирпич не лучшим образом зарекомендовал себя в таких конструкциях.

Через нескольких сезонов он начинает крошиться и теряет частички внешнего слоя. Частично этот факт объясняется халатностью владельцев, которые не накрывают столбы надежными колпаками. Отчасти вина лежит на производителях, не способных сделать качественный материал.

Более стоек к осадкам и морозу фактурный кирпич для столбов, именуемый «скала». Компромиссный вариант, одновременно эстетичный и надежный — комбинирование двух упомянутых разновидностей кирпича (фото №4).

На фотографии, мы видим рациональное совмещение ростверка забора с его отделкой. Кирпич здесь выполняет двойную роль: опалубки для бетона и декоративного слоя.

Конструкция столбов под ворота и калитку не имеет принципиальных отличий от рядовых секций. Для установки тяжелых распашных ворот из металла сечение арматурного каркаса или трубы-стойки увеличивают. Закладные пластины в этом случае нужно взять более толстые и широкие, чтобы поворотные шарниры не оторвали их от стоек (фото №5).

Фото №5 Закладная деталь столба с пластиной для навески ворот и пластиной под двигатель автоматики

Фасадные ворота усадьбы часто венчают декоративными светильниками, а также дополняют автоматикой и домофоном. Намереваясь сделать это, не забудьте заложить в кладку гофрокабель с проводом.

Решив от начала и до конца сделать столбы из кирпича своими руками, заранее определитесь с материалом для заполнения секций. В числе самых распространенных вариантов можно назвать стальной профилированный лист, ковку, штакетник и необрезную доску.

Самый дорогой, но при этом и самый изящный вариант – кованые решетки (фото № 7).

Фото №7 Кованые решетки на кирпичных столбах

Сочетание кирпича с природным камнем и ковкой не менее эстетичное и прочное (фото №8).

Чем хороша комбинация трех материалов? В ней каждый элемент вносит свой вклад в общий вид. Решетку можно заказать минимальной площади. Она отлично выполнит роль декоративного акцента.

На фото №9 представлен не очень удачный пример комбинации кирпича с ковкой и профнастилом.

Открыв за счет кованой решетки часть забора, владелец почему-то решил снова закрыть его, поставив в проем лист пронастила. В итоге получилось нелепое и странное сочетание.

Кирпич с древесиной прекрасно комбинируются в любой конструкции, помогая создать недорогое и красивое ограждение (фото №10).

Штакетник или доску в секции можно монтировать не только вертикально, но и горизонтально (методом нахлеста).

Растущей популярностью пользуется металлический штакетник. Он в несколько раз долговечнее деревянного, а выглядит ничуть не хуже (фото №12).

Обязательный элемент конструкции — колпаки на кирпичные столбы. Без них материал долго не простоит. Влага, замерзая в кирпиче, разрушит его. На рынке можно встретить колпаки двух видов – металлические и бетонные.

Выбор материала для защитных колпаков сугубо индивидуален. При этом нужно учесть, что металл на столбе простоит дольше бетона, менее стойкого к действию мороза и влаги.

Ориентировочная стоимость столбов из кирпича

Рассчитывая бюджет, необходимый для возведения кирпичных столбов, следует определить общую стоимость материалов и работ (в случае найма бригады). Точный расчет мы вам не представим, поскольку вариантов кладки может быть несколько. Ориентировочная стоимость – более реалистичный подход к оценке проекта.

Рассмотрим забор со столбами из кирпича (высота 2 метра, сечение 38х38 см). Стоимость кладки одного столба с учетом материалов (лицевой кирпич, раствор, труба, металлический колпак) составит от 8 500 рублей.

В пересчете на 1 погонный метр такого ограждения (заполнение секций профлистом, расстояние между столбами 3 метра) цена «под ключ» составит от 7 000 рублей. В эту сумму входит установка ворот и калитки. При выполнении всех работ своими силами стоимость забора уменьшится в среднем на 35-40%.

При возведении колонных сооружений, навесов, заборов высокая нагрузка накладывается на саму конструкцию. Для этого при строительстве кирпичных колонн следует предъявлять высокие требования к прочности, устойчивости конструкции и качеству. При возведении колонн рекомендуется использовать только цельный кирпич без механических дефектов. Могут подойти и половинки кирпичей, но также без видимых разрушений.

Кладка колонн из кирпича выполняется без многорядной обвязки, так как такая конструкция не обеспечивает монолитность и прочность. Обвязку выполняют при использовании в конструкции цельных кирпичей, если колонна в сечении составляет 2 х 2.

В конструкции может предусматриваться дополнительное армирование при помощи стального прута или трубы внутри строения.

Кладка колонны

Возведение кирпичной колонны выполняется при соблюдении определенной технологии.

Она должна соблюдаться точно, так как любое нарушение может привести к проседанию кирпичной колонны или разрушению строения.

Для колонн выполняется индивидуально и зависит от назначения конструкции, хотя по внешнему виду ее типы не различаются. Кирпичная кладка колонн выполняется в виде трехрядной подвязки, так как использование однорядной вызывает большие затраты труда, а многорядная не отличается крепостью. Для работ рекомендуется использовать прочный раствор и полнотелый кирпич. Положение каждого кирпича контролируют и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости. Для этого используют уровень и отвес. Для предания механической прочности и устойчивости конструкции используют армированную сетку, которая не должна выходить за пределы кладки.

Варианты конструкции колонн:

• несущие конструкции, принимающие на себя большие нагрузки по площади опирания на фундамент;
• кирпичные заборные, принимающие нагрузки в вертикальной плоскости. Нагрузка может быть различной, например, максимальная при примыкании к воротам калиткам или минимальная при соединении секций забора.

Изготовление колонны

Кладка колонны осуществляется по следующей технологи. В первую очередь готовится расходный материал:

• кирпич;
• цементно-песочный раствор;
• арматура.

Необходимые инструменты:

• шпатель;
• отвес, уровень;
• емкость для раствора.

Под колонну подготавливают фундамент, в который устанавливают арматуру или металлический столб. Вокруг столба возводят колонну.

Кладка выбирается из трех возможных вариантов: 2 х 1,5 кирпича, 2 х 2 кирпича, 2 х 2,5 кирпича.

Первый ряд – самый ответственный, сделать его нужно идеально, ведь от этого будет зависеть дальнейший ход работы.

Кладка кирпича 2 х 2 выполняется в определенной последовательности. Первый ряд выкладывается по 3 кирпича тычок в тычок. Второй ряд разворачивают на 90 градусов по горизонтали. Третий ряд выкладывают подобно первому и так далее до окончания работ.

Колонны кладут последовательно. После кладки первого уровня проводится контроль равномерности при помощи веревки.

При постройке нескольких рядом стоящих колон рекомендуется проводить последовательные действия. То есть первоначально выкладывают первые ряды всех колонн, после этого контролируют горизонт при помощи веревки и уровня. При необходимости проводят выравнивание, последующий контроль можно проводить при выкладывании 2-3 рядов. Несоблюдение технологии может привести к нарушению симметрии и неравномерной нагрузке на колонны.

Для облегчения работы предлагаются следующие рекомендации:

• для создания прочного основания первый кирпич укрепляется в растворе в углу будущей кирпичной колонны, второй укладывают рядом с твердой фиксацией;
• при

Интересным дизайнерским решением для дачного участка является постройка комбинированного забора. Он возводится из нескольких материалов. Столбы изготавливаются из кирпича, а площадь между ними может быть как деревянной, так и кованной. У комбинированного забора есть множество преимуществ. К примеру, он стоит намного дешевле, чем полностью кирпичный. Также его можно сделать самостоятельно без особых усилий. Самая сложная часть – это столбы из кирпича для забора.

Кирпичная кладка отличается от других материалов долговечностью и экологичностью. Для строительства заборных столбов обычно выбирают один из нескольких видов кирпичей:

• силикатный;
• керамический;
• клинкерный;
• фасадный.

Для изготовления силикатного кирпича используется известь и кварцевый песок. Материалы прессуются и обжигаются, после чего получаются кирпичные блоки. Чаще всего силикатный кирпич имеет белый цвет, но выпускают также и материал других цветов. Это прочный и экологичный материал, который устойчив к сильным морозам. Существенный минус силикатного кирпича – он боится влаги.

Керамический кирпич более прочный, чем силикатный, но и стоит он дороже. Блоки изготавливаются из глины, которая долгое время находится под воздействием высоких температур. Благодаря этому керамический кирпич считается одним из самых прочных материалов, не боится перепадов температур и высокого уровня влажности.

Клинкерный кирпич также как и керамический производится из глины. Сырье берется только высшего качества и содержит алюминий. Кирпичный забор из клинкерных блоков наиболее долговечен. Материал впитывает не более 6% влаги из окружающей среды, что является низким показателем по сравнению с другими материалами. Он устойчив к внешним воздействиям и практически не деформируется со временем. Клинкерный кирпич изготавливают в самых разных цветах и фактурах, поэтому он подойдет для различных дизайнерских решений.

Для изготовления фасадного кирпича применяются самые различные материалы. Этот материал сделан специально для украшения в интерьере. Фасадные блоки могут быть выполнены под натуральный камень. Фасадный кирпич имеет небольшой вес, является жаропрочным материалом и не выгорает на солнце.

Расчет необходимых материалов для кирпичных столбов

1. Размеры кирпичных блоков. Стандартный размер кирпичей по ГОСТу – 12 на 25 см.
2. Периметр ограждения. Нужно точно рассчитать длину территории.
3. Технологию кладки. Для небольшого столба оптимальным будет делать каждую сторону из полутора кирпичей. При таком способе кладки на один ряд уйдет четыре кирпича.
4. Разметку ограждения. Прежде чем закупать материалы, нужно определить, сколько кирпичных столбов будет по периметру забора. Опорные столбы должны располагаться на углах, а также по бокам от ворот. Расстояние между столбами не должно быть больше чем на 2,5 метра.

Как именно делать расчеты? Необходимо точно подсчитать габариты будущего изделия, учитывая швы:

1. При кладке в полтора кирпича высчитывается ширина стороны столба. Плюсуются две разные грани кирпичного блока и 1 см на шов. Итого получается 38 см при стандартном размере кирпичных блоков (25+12+1).
2. Следующим действием необходимо рассчитать, сколько рядов кирпичей будет в высоту сооружения. Толщина стандартного кирпича – 6,5 см, на шов уходит 1 см. Стандартная высота заборного столба для дачного участка – два метра. Следовательно, высоту столба необходимо разделить на толщину кирпича и шов. Получается 200 см/7,5 см. В итоге потребуется около 27 рядов кирпича.
3. Так как для постройки одного ряда используется четыре кирпича, можно узнать общее количество необходимого материала. Для этого количество рядов умножается на четыре. В итоге получается 108 кирпичей (27*4).

Если вы хотите уплотнить конструкцию, в центре кирпичного столба можно разместить металлические трубы. Они должны быть выше, чем высота кирпичной кладки, так как частично будут уходить в фундамент.

Возведение фундамента под заборные столбы

Выбор фундамента зависит от того, насколько тяжелым будет забор, а также от погодных условий. Для комбинированного забора с деревянными или профнастиловыми вставками подойдет фундамент на сваях. Если же планируется полностью кирпичный забор или местность подвержена постоянному воздействию сильных ветров, выбор стоит сделать в пользу фундамента с дополнительным армированием.

Особенности фундамента на сваях

Свайный фундамент

Свайный фундамент делают в несколько этапов:

1. Первым этапом является бурение котлована необходимой глубины. Под стандартный размер столба в четыре кирпича желательно делать основание диаметром в 25 см.
2. После делается песчаная подушка. Для этого на дно котлована засыпают слой щебня и утрамбовывают его.
3. Следующим этапом является установка трубы. Устанавливать трубу следует строго вертикально. Труба выполняет не только роль фундамента, но также находится внутри будущего столба. Таким образом, конструкция будет более устойчивой. Если грунт пучинистый, желательно укрепить конструкцию при помощи сварки дополнительных элементов к трубе. Подойдут металлические уголки или прутья большого диаметра.
4. Последним этапом является заливка бетона. Необходимо выбирать цементный раствор по качеству не менее чем марки М300.

Глубина, на которую необходимо будет забивать сваи, зависит от свойств почвы. Глинистый грунт склонен к зимнему пучению. Также в нем высоко расположены подземные воды. Поэтому сваи необходимо забивать как можно глубже, на 20 см ниже глубины промерзания почвы. Песчаный грунт является хорошим дренажем, закапывать сваи можно не более чем на 80 см.

Для пучинистого грунта необходимо делать фундамент с дополнительной укрепляющей конструкцией. Сваи связывают при помощи ростверка. В качестве ростверка используется армированная бетонная лента.

Связку делают после того, как заливаются сваи. Между столбами выкапывается траншея. Она должна быть больше ростверка, так как необходимо будет сделать воздушную подушку и установить опалубку. Дно траншеи, а также возле свай укладывается пенопласт низкой плотности толщиной в 10 см. Он создает воздушную подушку, которая укрепит конструкцию. Армированный каркас делается при помощи металлических прутьев. Четыре прутка диаметром в 1 см связываются пятым прутком меньшего диаметра. После сваи соединяются при помощи прутьев и заливается бетон. Опалубку необходимо убрать, когда бетон полностью застынет.

Создание раствора для кладки кирпичных столбов

Для скрепления кирпичной кладки обычно используется раствор из цемента, песка и воды. Чтобы кладка лучше держалась, необходимо выбирать цемент от М400 и выше. Улучшит свойства цементно-песчаного раствора моющее средство. Подойдет средство для мытья посуды или обычное жидкое мыло. На одно ведро цементного раствора необходимо добавить не более 30 гр. средства.

Консистенция раствора должна быть удобной для нанесения. Нельзя допускать, чтобы смесь получилась слишком жидкой. Для этого воду необходимо добавлять в смесь цемента и песка постепенно, замешивая раствор. Чтобы проверить, подходит ли консистенция, небольшое количество раствора наносится на поверхность. Если провести по нему линию, она должна держать форму и не растекаться.

Кирпичная кладка столбов для забора

Для установки заборных столбов обычно используют два варианта кладки – в полтора или два кирпича. При использовании стандартных размеров кирпича столб в полтора элемента будет иметь габариты 38 на 38 см. Кладка в два кирпича – 51 на 51 см соответственно.

Если внутри кирпичного столба находится металлическая труба, ни в коем случае нельзя оставлять ее полой. Все просветы, а также пространство внутри трубы, должны заливаться раствором.

Прежде чем делать кирпичную кладку, необходимо проложить слой гидроизоляции. Для этого подойдет несколько слоев рубероида или гидроизол на битумной мастике. Гидроизоляция не даст кирпичу портиться под влиянием влаги, которая будет исходить из почвы. Без должной гидроизоляции нижний слой кирпичей может растрескаться, сделав всю конструкцию неустойчивой.

После того, как сделана гидроизоляция, наносится один сантиметр цементного раствора. На него укладываются кирпичи, которые предварительно поддержали несколько секунд в воде. Кирпичи необходимо выровнять, используя строительный уровень. Если кирпичи расположены неровно, можно слегка подровнять их расположение, используя резиновый молоток.

Второй и последующие ряды можно выкладывать по нескольким технологиям. Для строительства кирпичных заборных столбов используют кладку под пруток и стандартную кладку лесенкой.

Этот способ является упрощенным вариантом классической кирпичной кладки. Если столб строит новичок, очень сложно выдерживать одинаковое пространство для швов, а также замазывать раствором так, чтобы он не растекался. Для этих целей придумали кирпичную кладку под пруток.

Прутья располагаются по периметру кирпичной опоры. В итоге толщина раствора совпадает с толщиной прутьев, а также они не позволяет выйти за границы шва.

Для кладки используют металлический пруток, сторона которого равняется 1 см. Может быть больше или меньше на несколько миллиметров. Необходимо четыре прутка, которые на 10 см длиннее столба. После того, как уложен первый ряд конструкции, выкладываются прутки. Далее кирпичи покрывают раствором, слой возле трубы должен быть чуть больше, чем с краю. При помощи кельмы снимается излишек раствора, очищается пруток. Далее ставят кирпич второго ряда и выравнивают его при помощи строительного уровня. Пруток для вертикального шва устанавливается вдоль тычка кирпича. После снова снимаются излишки раствора. Вынимать пруток следует, придерживая шов при помощи кельмы. Прутки переставляются с возведением каждого ряда.

Стандартная кирпичная кладка для столбов забора

Обычно для строительства заборных столбов кирпичи выкладывают лесенкой, то есть швы каждого последующего ряда не должны совпадать. Этот метод называется перевязкой и делается для укрепления конструкции.

Так как в этом способе нет металлических прутков, после каждого ряда размеры кладки проверяются при помощи рулетки. Не должно быть расхождений даже в несколько миллиметров. Чтобы устранить смещение, необходимо постукивать по тычковой стороне кирпича, сближая его с другим кирпичным блоком.

Кладка столбов из кирпича для забора довольно трудоемкий процесс, но с ним можно справиться даже с отсутствием опыта в строительных работах.